Колекція вийшла більшою, ніж я очікував. Я б дуже хотів мати такий список, коли починав. Додавати фото до опису буду поступово.

Пульти

• Пульт RadioMaster TX15 Max ($210)

• Пульт RadioMaster Boxer Crush ($192)

• Пульт RadioMaster T8L ($48)

• Ремінець RadioMaster ($7)

Білий Boxer Crush зі стіками AG01 довгенько був найулюбленішою апкою за зручностю, якістю та стилем.

Червоний TX15 Max після вдалої кастомізації теми та заміни пружинок на стіках AG02, особисто для мене, побив Boxer за всіма пунктами — тепер це моя основна апаратура.

Однак Boxer Crush усе ще настільки привабливий, що я не можу з ним попрощатись, тому залишаю на підхват і як дійсно красивий елемент в колекції.

Нова бюджетна апка T8L перевершила очікування за якістю та зручністю, але нею більше бавиться найменший пілот у сімʼї.

Без пристебнутого ремінця на політухах в ангарі пульт не беру. Це не опція, а необхідність, щоб знизити шанси падіння апки до 0. Також це просто зручно, особливо якщо літаєш стоячи.

Окуляри

• Skyzone SKY04 X Pro ($500)

  • Якісний ремінець Foxeer ($16)

  • Приємніша накладка ($6)

  • Батарейний кейс Eachine ($16)

  • Пара антен Foxeer 4+ ($26)

  • Патч-антена Foxeer Echo V2 ($17)

  • Пара антен Lumenier AXII ($50)

• DJI Goggles N3 ($270)

Довгий час мав бюджетні SKY04 O Pro і був задоволений. Коли побачив, що з аналогом точно не попрощаюсь, виловив на OLX нові X Pro за $440. Трошки кращий DVR, більший FOV, 100 Hz та 1080p — цей апгрейд до X коштував мені ₴4000, з урахуванням продажу моєї O-моделі.

Дуже раджу якісний кастомний ремінець Foxeer та приємну мʼяку накладку для обличчя на SKY04, це додає +30% до комфорту. Кейс Eachine теж зручний, але я перейшов на павербанк, бо він не додає ваги на голові, а я все рівно тягаю його з собою.

Антени Foxeer 4+ під аналогові окуляри — мої улюблені, бо дають гарну якість та дизайн за середню ціну. Lumenier не дали відчутної різниці в моїх сценаріях, гроші на вітер.

Goggles N3 — абсолютний топ за свої гроші за якістю та технологіями. Досі дивуюсь, що DJI пропонують цю штуку за такі невеликі гроші. Літав з друзями на їхніх Goggles 3 і не знайшов достатньо причин, щоб апгрейдитися. Написав більше про це у нотатці про стартовий цифровий сетап.

Аналогові монітори

• 7” ($76)

• 4.3” ($60)

Більший — переважно для дому, а менший — для виїздів. В цілому 7” менш зручний монік через своє велике зарядне. 4.3” просто значно легше поміщається в рюкзаку і може заряджатися від павербанку.

Збірка

• Викрутка Xiaomi Electric ($32)

• Викрутки Ysido ($8)

• Викрутка для пропів TransTEC M5 ($9)

• Магнітний коврик ($4)

• Набір болтів M3 ($6)

• Набір болтів M2 ($5)

Електровикрутка Xiaomi не злизує різьбу. Маленькі викрутки Ysido зручно тягати на виїзди, і найменший пілот у родині теж їх любить. Викрутка TransTEC для пропів завжди живе в рюкзаку.

Магнітний коврик лежить у лотку «збірки» та тримає вічні тимчасові «хз-звідки» болтики в купі.

Пайка

• Паяльник GVDA ($35)

• Мультиметр Topselekt RM111 ($24)

• Фен для термоусадок ($8)

• Коврик для пайки 70x40 ($20)

• Набір пінцетів ($4)

• Запобіжник від iFlight ($7)

• USB ліхтарик від Xiaomi ($3)

• Настільний вентилятор ($20)

• Припій Сynel Sn60Pb40 ($11)

• Флюс AMTECH ($5)

• Ацетатний скотч ($3)

• Малярна стрічка ($3)

• Набір термоусадок ($6)

• Текстильна термоусадка ($3)

• Стяжки ($2)

• Лак ізоляційний PVB 60 ($6)

• Пластилін Blu Tack ($4)

• Спирт Shell ($4)

• Клей B-7000 ($5)

• Рідка ізолента Jue Fish ($5)

• Чорні XT30 ($3)

• Чорні XT60 ($3)

• Чорні кабелі 12AWG ($3)

• Чорні кабелі 16AWG ($2)

GVDA виявився гарним, простим як двері портативним USB-паяльником — швидко гріється й майже не займає місця. Знаю про паяльники Fnirsi з модерновим UI та красивими коробочками, але так і не побачив достатньо причин для апгрейду.

Великий коврик для пайки купив після пари зібраних дронів на маленькому — це просто в рази зручніше, бо на ньому постійно не вистачало місця, щоб нормально розкластися.

Під час пайки використовую ліхтарик зі списку, який чіпляю до високого павербанку Xiaomi — так значно краще видно всі контакти. При цьому весь дим від припою відганяє портативний вентилятор.

Мультиметром користуюся рідко, а от Smoke Stopper — це база. Перевіряю дрони під час збірки після кожного етапу: силові, мотори, RX, VTX, камера тощо.

Припій та флюс зі списку використовую вже давно й ніколи не мав із ними проблем. Також не користуюся додатковими шприцами для флюса: просто видавлюю його в одну з пластикових коробочок, а потім наношу потрібну кількість зубочисткою. Коробочка від SpeedyBee TX800 ідеально підходить, бо щільно закривається.

Набір термоусадок із феном та стяжки — база, без якої не обходиться жодна моя збірка. Для силових кабелів використовую окремі міцні текстильні термоусадки. Також часто зручно закривати частини плати або рами малярною стрічкою — вона захищає від припою та бризок флюсу під час очищення щіткою.

Використовую лак PVB 60 для гідроізоляції й досі не мав із ним проблем. Пензлик, на відміну від аерозолів, дозволяє чітко та акуратно пройтися лише там, де потрібно. Я завжди оминаю барометр, гіроскоп і конектори.

Пластилін Blu Tack використовую дуже часто для фіксації компонентів і проводів під час пайки — він показав себе краще за будь-які «додаткові руки», бо це швидко, зручно та не займає місця на робочому столі.

Ізопропіловий спирт потрібен для очищення від флюсу. Той зі списку має гарну пляшку та етикетку, але я все одно тримаю його подалі. Зберігаю потрібну кількість у маленькій пляшечці від рідини для зняття лаку з ароматизатором (не вонючий «Ноготок»). Диво, але спирт справді пахне приємніше. Під час роботи переливаю необхідну кількість у пластикову коробочку, щоб було зручно змочувати щітку для змивки флюсу.

Вважаю жовті XT30/XT60 та червоний силовий кабель у багатьох випадках неумісними з точки зору візуального дизайну. Тому маю в комплекті чорні кабелі та XT30/XT60-конектори, а силові для всіх білдів паяю сам. Це не складно, зате прибирає зайві акценти й додає приблизно +20% до елегантності.

3D друк

• Принтер Creality K1C ($490)

• Сушарка Creality ($65)

• Вакуумний насос та пакети ($18)

• Пластина PEO/PET з карбоновим принтом ($9)

• Пластина PEI з текстурою ($14)

• Ніж для зняття фасок ($5)

• Коврик для різки A4 ($3)

• Штангенциркуль цифровий ($5)

• Клей Creality ($4)

Взагалі я не експерт із принтерів. Купили цей, бо друг сказав, що варто брати саме його. Жодних унікальних проблем із ним не було. Пізніше докупив сушарку, щоб звести дефекти друку через вологість до мінімуму. Маю декілька пластин на вибір, але найчастіше друкую на дефолтній гладкій. Клей наношу завжди — навіть звичайний канцелярський працює як треба.

Не обов’язково постійно оновлювати клей на пластині: достатньо просто протирати її вологою серветкою зі спиртом, щоб клей трохи «оживав».

Маю багато дрібних котушок по 250/500 г китайського ноунеймового TPU різних кольорів — усе друкується якісно на повільній швидкості. Для зберігання використовую вакурозумні вакуумні пакети з електронасосом.

Для замірів під 3D-моделі цілком підходить звичайний дешевий цифровий штангенциркуль. Ба більше, у більшості випадків він зручніший за професійний, суперточний і в рази дорожчий металевий — бо дуже легкий і не може нічого пошкодити.

Зарядки та батки

• ToolkitRC M6D ($50)

• GepRC 1S ($36)

• Зарядний блок Baseus 100W ($28)

• Кабель Baseus 100W ($5)

• Вогнестійка сумка для баток BetaFPV × 2 (по $10)

• Вогнестійка сумка для баток iFlight ($13)

• Стрепи FlyFish ($6)

• Стрепи GepRC ($5)

• Tattu R-Line 6S 1400mAh × 5 (по $35)

• Tattu R-Line 4S 850mAh × 3 (по $20)

• BetaFPV 4S 850mAh × 3 (по $20)

• BetaFPV 3S 550mAh × 3 (по $17)

• BetaFPV 2S 550mAh × 3 (по $14)

• BetaFPV 1S 580mAh × 4 (по $7)

• BetaFPV 1S 320mAh × 5 (по $5)

Зарядка ToolkitRC M6D на два порти — моя база. Я не використовую жодних розділювачів, а просто заряджаю максимум дві батки одночасно через рідні порти. Поки що досі не заморився це робити, тому не купую той популярний розділювач HGLRC Thor.

Перейшов на 1S-зарядку від GepRC переважно через дизайн — вона просто виглядає якісно, а не як гаражний виріб ViFly. Водночас ViFly виграє за зручностю завдяки швидкій зміні режимів зарядки в пару кліків.

Маю декілька вогнестійких сумок. Одну велику та ще дві поменше, де зберігаються окремо 6S та 4S батки. Сумку від BetaFPV просто зручніше таскати на політухи.

Батки Tattu R-Line V5 та BetaFPV Lava мають гарну репутацію, якість і дизайн, тому це моя база. Так, вони дорожчі за конкурентів і іноді помирають під час крашів, як і всі інші, але це поки що стається доволі рідко, тож я не розглядаю інші бренди.

Організація та сортування

• Стелаж Vandborg ($65)

• Стрічка світлодіодна Govee H618A ($30)

• Модульні коробочки Folke × 2 (по $8)

• Кошики Infinity × 2 (по $3)

• Лотки Probox × 2 (по $4)

• Вельветові мішечки ($10)

• Зіп-пакети ($8)

• Зіп-пакетики голографічні ($4)

До створення окремого FPV-куточка я йшов поступово. Вибирав між кріпленням дронів на стіну та стелажем із підставками. Обрав другий варіант і поки що задоволений, бо дрони виглядають значно гарніше на підставках, а я отримав додаткові полички для іншого обладнання.

Одразу після збірки стелажу докупив і змонтував позаду LED-стрічку Govee, яка керується через телефон. Вона ідеально закріпилася на стійках, бо досить тонка.

Зіп-пакети різних розмірів і різного роду лотки — це база для організації всього мікробарахла, пов’язаного з FPV. Навіть не уявляю, який би хаос був без них.

Зйомка та монтаж

• DaVinci Resolve Studio ($350)

• Камера DJI Action 5 Pro ($350)

• Кейс Telesin для Action 5 Pro ($12)

• Набір ND-фільтрів від Telesin для Action 5 Pro ($19)

• Набір ND-фільтрів iFlight для O4 Pro ($21)

• Компактний тріпод для камери від Ulanzi ($9)

• Нашийник під камеру від Telesin ($12)

• SSD Kodak 512GB × 2 (по $33)

• SD-карта Kodak 64GB ($5)

• SD-карта Kingston Canvas Go! Plus × 3 (по $25)

• Кабель USB3.2 20Gbps × 2 ($3)

• Затички під Type-C ($3)

Купив DaVinci Resolve Studio ще рік тому після кількох змонтованих відео й жодного разу не пошкодував, хоча досі вважаю багато операцій у ньому занадто ускладненими. До цього монтував невеликі домашні відео в InShot та VN Editor.

Значно пізніше взяв Action 5 Pro, щоб записувати Stick Cums Cams — простіше кажучи, це вид на пульт із рухами стіків під час польоту. Згодом виявилося, що це також дуже вдала камера для зйомки сімейних відео.

Тріпод і нашийник дозволяють закрити більшість сценаріїв зйомки під різними кутами. ND-фільтри потрібні, щоб отримати максимальну якість і приємний Motion Blur завдяки фіксованим налаштуванням ISO та Shutter Speed.

Ціни на SSD та SD стрімко зростають, тож тут я просто вказав ті, за які купував сам.

Майте на увазі: для запису на O4 Pro у 4K 60+ кадрів потрібні саме ті дорогі SD-карти з високою швидкістю запису.

SSD від Kodak дуже легкі й досить бюджетні — поки що не стикався з жодними проблемами. Одразу скидаю всі матеріали на SSD і монтую в DR прямо з нього.

Якимось дивом ті USB 3.2 20Gbps кабелі за $3 зі списку справді працюють найкраще й при цьому зроблені досить якісно. Швидкість передачі максимальна, і під час монтажу в DR таймлайн літає та без проблем прискорюється до будь-якої швидкості без дропів кадрів.

Різне

• Рюкзак Brandit 65л ($36)

• Колонка JBL Go 4 ($42)

• Зимові рукавчики ($4)

• Павербанк Xiaomi Mi 3 ($35)

• Посадочний майданчик 55см ($5)

Тактичний рюкзак Brandit на 65 л купив майже на початку FPV-занять і жодного разу не пошкодував. Коштує значно дешевше спеціалізованих, але при цьому дає ще більше можливостей для кастомізації. Я просто накинув різні стрепи на кріплення молі — виглядає стильно й дозволяє навісити до трьох 2–5” дронів. Місця всередині вистачає для пульта TX15 у кейсі, окулярів SKY04, шолому N3, кейсу з батками, аналогового монітору, колонки JBL, викруток, пропів та іншого барахла.

Колонка JBL дуже приємна, компактна, має стабільший зв‘язок, гарне звучання та бас для такого розміру. На фрістайл-політухах часто навалюю свій плейлист Analog FPV.

Павербанк Mi 3 компактний, має гарну ємність, чіпкий текстурований корпус і всі необхідні порти. Завжди таскаю його в рюкзаку з проводом Baseus як резервне живлення для окулярів, шолому або колонки.

Дешеві зимові рибальські рукавички з двома відкритими пальцями на кожній руці і прорезиненими долонями поки що мій особистий топ для політух. Посадочний майданчик використовую на пильних локаціях.

Хоча вхід і вирівнявся по ціні, розширення та утримання колекції цифрових дронів буде обходитись в рази дорожче.

Одразу хочу підкреслити, що цей сетап не для пілотів, які вже комфортно жухають на аналогових квадах з пропами 5” і більше — ви й так знаєте, що вам треба. Але якщо ні, то подивіться огляд на мій SpeedyBee Mario 5 з O4 Pro, або розгляньте готовий GepRC Vapor X5, GepRC Mark5, SpeedyBee Mario 5, SpeedyBee Master 3X, Cinelog30 V3.

На момент публікації цієї нотатки найбільш вигідний спосіб купити голий O3/O4 Air Unit для власного кастомного білду — це OLX, а не AliExpress.

Стартовий сетап з DJI O4 Air Unit

Окей, тепер давайте все таки припустімо, що ви не хочете зв‘язуватись з аналоговими дронами взагалі. Можливо, ви вже цікавились темою і подивились декілька відосиків, де популярні американські FPV-блогери розказують, що «аналог мертвий». Тут я не збираюсь переконувати вас, що це абсолютна хуйня не зовсім так. Ми просто розглянемо оптимальний комплект, з якого ви можете почати свій цифровий шлях в FPV.

Нижче приблизні ціни, актуальні на момент написання публікації.

Насправді, для того, щоб почати літати, вам потрібно подивитися ось це відео пана Є-Дрона та придбати тільки симулятор та пульт.

1. Симулятор Uncrashed — $8

2. Пульт RadioMaster TX12 з батарейками — $105

3. Шолом DJI Goggles N3 — $300

4. Дрон BetaFPV Meteor75 Pro на O4 — $200

5. Батарейки Beta Lava 1S 550 mAh (x4) — $28

6. Зарядка Vifly WhoopStor V3 — $30

Загальна вартість такого сетапу — $670. Що на момент цієї публікації становить приблизно ₴28,800. І це, скажу я вам, офігезна ціна за ту якість і технології, що пропонуються. Нагадаю, що аналоговий комплект буде коштувати майже тих самих грошей.

Якщо ж ви готові одразу «відкрити двері з ноги», то можете купити дуже приємний свіжий пульт RadioMaster TX15 Max (~$240) та DJI Goggles 3 (~$550). Ціна такого більш жирного сетапу — $1055. Що на момент публікації становить приблизно ₴45,350.

Деякі нюанси

• Ціни у продавців на AliExpress можуть стрибати. Якщо ціна сильно відрізняється від вказаної, спробуйте знайти нижче, або дочекатись якихось акцій. Майте на увазі, що O4 Pro майже нереально витягнути по нормальному прайсу.

• Можна ще більше зекономити, якщо придбати вживане на OLX. Деякі люди продають готові комплекти, бо забивають на дрони. Можна знайти вживані O3/O4 Pro юніти по гарним цінам. Просто переконайтесь, що аккаунт не новий і має нормальний рейтинг. Можливо, вам ще й покажуть як то все працює разом.

• Варто ще раз наголосити, що для старту вам потрібно усього $115, бо головне — це симулятор та пульт. Не купуйте все інше, якщо ви ще не впевнені, що вам зайде.

Чому симулятор Uncrashed?

Ви маєте кайфувати від гри й хотіти повертатися до неї.

Це FPV-симулятор із відмінною графікою та великим комʼюніті, яке створює справді цікаві кастомні карти. Дуже важливо, щоб вам було весело і щоб польоти затягували.

Хтось може розповідати про Liftoff або Velocidrone та важливість «правильної» фізики. Але згодом ви все одно дуже здивуєтесь, наскільки інакше сприймається реальний політ, коли картинка буквально перед очима.

Тому просто кайфуйте від процесу й не вигадуйте собі градацію «правильності» симів. Якщо буде час, гроші та натхнення, спробуйте їх усі. Не пропустіть TrypFPV та FPVLogic.

Чому Meteor75 Pro — оптимальний дрон для старту?

Я вже говорив про це у нотатці про аналоговий сетап, але варто повторити в цій ще раз.

Найважливіше на початку — це регулярна практика в симуляторі та в реалі. Польоти 3 рази / тиждень по хаті на крихітному дроні будуть в 10 разів краще прокачувати ваші скіли пілотування, ніж можливий виїзд хуй пойми куди 1-2 рази / тиждень, щоб потошнить 1 батку на “правильному” 7” кажані.

Тому важливо мати можливість літати вдома. Для того, щоб робити це без ущербу для вашої хати, сім‘ї, тварин, друзів і сусідів знизу, дрон має бути дійсно маленьким і мати дакти. Саме Meteor75 Pro гарно підходить під ці параметри. Так, у цій серії є навіть менша версія — Meteor65 Pro. Але, на мою думку, він занадто важкий для свого розміру пропелерів і показує майже вдвічі менший польотний час.

Дрони такого маленького розміру з пропелерами 65–85 мм, пластиковою рамою та дактами називаються Tiny Whoop, що буквально перекладається як «крихітний вжжик».

Цей вупі важить 37г, батарейка ще 14г — тобто ви отримуєте дрон вагою 51г, який може знімати 4К 60FPS і при цьому стрімити вам Full HD відео в окуляри. Це справжня технологічна магія. Дуже раджу самостійно дослідити тему систем DJI О4 / O4 Pro, почати можна з ось цього відео Кріса Росера.

Із 75 Pro ви не зможете так же вільно жарити по хаті і робити трюки, як це можливо з аналоговим Air65, але ви все рівно зможете вигадувати різні перешкоди і з розвитком навичок ускладнювати їх.

Дуже важливо, щоб на початку розвитку в FPV-пілотуванні вам було весело — наприкінці сесії вам має хотітися спланувати наступну.

Великою перевагою Meteor75 Pro є також те, що він сприймається і дорослими, і дітьми як абсолютна іграшка та через малу вагу та потужність фізично не може завдати багато шкоди. Але все одно, якщо ви літаєте не наодинці, переконайтеся, що всі розуміють: не потрібно збивати дрон і тикати пальцями в пропелери. Також уникайте волосся, я серйозно.

Чому саме цей пульт та окуляри?

Тому що вони зайдуть абсолютній більшості людей. Їх можна легко та швидко продати, якщо FPV-двіж не зайде. При цьому апгрейд до більш дорогої апаратури буде відчутним та приємним.

RadioMaster TX12 — це базована апаратура. Якщо ви будете проходити будь-який FPV-курс, то з високою ймовірністю побачите там цей пульт. Він зручний для людей із будь-яким розміром долонь, має всі необхідні функції, достатню кількість тумблерів, комфортний хід стіків та можливість підключення зовнішнього TX модуля.

Ви легко зможете продати його на OLX, коли будете готові до апгрейду на RadioMaster TX15 Max, або RadioMaster Boxer Crush, а також отримаєте відчутне задоволення від цього оновлення.

Goggles N3 — це бюджетний, але при цьому дуже якісно зроблений шолом від DJI, який має всі необхідні функції для комфортного польоту.

Він має єдиний 1080p 60Hz LCD-дисплей. Це одна із головних відмінностей з Goggles 3, що мають фактично два 1080p 100Hz OLED дисплеї з можливістю регулювання діоптрій. Окремо хочу зазначити, що N3 має більший FOV: 54° проти 44° у G3, що приводить до більшого занурення, від чого особисто я кайфую. До речі, я якось був зняв розпаковку N3 без слів, подивіться, якщо цікаво.

Для аналогового сетапу я радив уникати шолому Cobra X на користь окулярів SKY04 O Pro, щоб не мучити очі ще більше, особливо людям із неідеальним зором.

З цифрою все навпаки, бо картинка летить якісна та приємна. До того ж N3 має достатньо простору, щоб додатково одягти окуляри, якщо вам це потрібно. Я особисто користуюсь цим шолом, і він вийшов настільки приємним, зручним та функціональним, що в мене немає достатньої мотивації для апгрейду до G3. Це просто абсолютний топ за свої гроші.

Звісно, якщо є на це фінанси, то беріть одразу Goggles 3. Пізніше це дозволить вам підключати більш дешеву O3 систему, а не тільки O4 та O4 Pro.

Чому зарядне Vifly WhoopStor V3?

Це максимально просте, перевірене та зручне зарядне для вупів. Все, що вам потрібно робити — тиснути кнопку, щоб перемикатися між режимом Charge (зарядити до 4.35V) та Storage (3.85V).

Важливо завжди переводити всі батарейки в режим Storage після польотів. Не залишайте LiPo та LiHV батки повністю зарядженими або повністю розрядженими довше ніж одну ніч — це їх убиває.

Якщо хочете щось у більш якісному корпусі, то зверніть увагу на GEPRC WooPower W63, я писав про нього у своєму Threads. Він має трохи більш ускладнене перемикання між Storage та Charge режимами, але можна звикнути.

Короткий висновок

Найголовніше — це регулярна практика з отриманням задоволення від польотів. Симулятор навчить вас асиметрично рухати стіками, змусить ваші руки працювати так, як вони раніше не вміли, дасть змогу політати на великих красивих локаціях і приблизно відчути фізику польоту.

Meteor75 Pro на O4 ідеально підходить для тренувань вдома та на вулиці, коли немає вітру. Це дозволить відточувати навички у будь-якому просторі. Навіть такі крихітні дрони витримують безліч падінь, спонукають до фрістайлу і допомагають відчувати стіки.

Практика, практика, практика — вперед!

Насправді, для того, щоб почати літати вам потрібно подивитися ось це відео пана Є-Дрона ти придбати тільки симулятор та пульт.

1. Симулятор Uncrashed — $8

2. Пульт TX12 з батарейками — $105

3. Окуляри SKY04O PRO — $335

4. Дрон BetaFPV Air65 — $100

5. Батарейки Lava 1S 280mAh (x5) — $22

6. Зарядка Vifly WhoopStor V3 — $30

7. Антени Foxeer Lollipop 4+ (SMA Angle + SMA Short) — $24

Деякі нюанси

• Ціни у продавців на AliExpress можуть стрибати. Якщо ціна сильно відрізняється від вказаної, спробуйте знайти нижче.

• Можна ще більше зекономити, якщо придбати вживане на OLX. Деякі люди продають готові комплекти, бо забивають на дрони. Просто переконайтесь, що аккаунт не новий і має нормальний рейтинг. Можливо, вам ще й покажуть як то все працює разом.

• Варто ще раз наголосити, що для старту вам потрібно усього $115, бо головне — це симулятор та пульт. Не купуйте все інше, якщо ви ще не впевнені, що вам зайде.

Чому симулятор Uncrashed?

Ви маєте кайфувати від гри й хотіти повертатися до неї.

Це FPV-симулятор із відмінною графікою та великим комʼюніті, яке створює справді цікаві кастомні карти. Дуже важливо, щоб вам було весело і щоб польоти затягували.

Хтось може розповідати про Liftoff або Velocidrone та важливість «правильної» фізики. Але згодом ви все одно дуже здивуєтесь, наскільки інакше сприймається реальний політ, коли картинка буквально перед очима.

Тому просто кайфуйте від процесу й не вигадуйте собі градацію «правильності» симів. Якщо буде час, гроші та натхнення, спробуйте їх усі. Не пропустіть TrypFPV та FPVLogic.

Чому Air65 — оптимальний дрон для старту?

Бо це 25г чистого FPV-фану. Повторюся: на старті вам має бути весело, щоб наприкінці сесії ви вже планували, коли полетите знову. На момент публікації в мене багато білдів різних розмірів, а цю муху я все ще вважаю одним із найвеселіших дронів в колекції.

Найголовніше, що треба на початку — це регулярна практика в симуляторі та в реалі. Тому важливо мати можливість літати вдома. Саме Air65 робить із вашої хати смугу перешкод, або гоночну трасу — тут ви обмежені лише власною фантазією. Ви ще здивуєтесь, наскільки багато падінь ця штука може витримати.

Добре, що дакти виступатимуть як бампер: захистять пропи та людей від ваших навичок пілотування.

Великою перевагою Air65 є також те, що він сприймається і дорослими, і дітьми як абсолютна іграшка та через малу вагу та потоужність фізично не може «зробити кров». Але уникайте волосся, я серйозно.

Польоти 3 рази / тиждень по хаті на Air65 будуть в 10 разів краще прокачувати ваші скіли пілотування, ніж можливий виїзд хуй пойми куди 1-2 рази / тиждень, щоб потошнить 1 батку на “правильному” 7” кажані.

Достойною альтернативою буде трохи більший та міцніший Meteor75 Pro, якщо ви все ж таки плануєте частіше літати на вулиці. Раніше це була моя основна рекомендація, бо я сумнівався в міцності Air65.

Згодом мій власний досвід показав, що цей малюк напрочуд живучий, має значно кращий контроль завдяки меншій вазі, менше гріється та набагато більше спонукає до фрістайлу в тісному просторі.

Чому саме цей пульт та окуляри?

Тому що вони зайдуть абсолютній більшості людей.

RadioMaster TX12 — це базована апаратура. Якщо ви будете проходити будь-який FPV-курс, то з високою ймовірністю побачите там цей пульт. Він зручний для людей із будь-яким розміром долонь, має всі необхідні функції, достатню кількість тумблерів, комфортний хід стіків та можливість підключення зовнішнього TX модуля.

SkyZone 04O Pro — це окуляри, у яких ви зможете налаштувати діоптрії, якщо зір не ідеальний. Та головне — ваші очі не будуть так напружуватися, як із популярним аналоговим шоломом Cobra X V4, що має єдиний екран, розміщений прямо перед обличчям. Не кожен одразу сприймає шумну аналогову картинку, тож тут важливо не додавати ще більше дискомфорту.

Якщо ви все ж захочете зекономити й обрати шолом Cobra X, я дуже раджу зупинитись на вживаному варіанті, щоб мати можливість оцінити його посадку та якість картинки перед покупкою.

Чому зарядне Vifly WhoopStor V3?

Це максимально просте, перевірене та зручне зарядне для вупів. Все, що вам потрібно робити — тиснути кнопку, щоб перемикатися між режимом Charge (зарядити до 4.35V) та Storage (3.85V).

Важливо завжди переводити всі батарейки в режим Storage після польотів. Не залишайте LiPo та LiHV батки повністю зарядженими або повністю розрядженими довше ніж одну ніч — це їх убиває.

Якщо хочете щось у більш якісному корпусі, то зверніть увагу на GEPRC WooPower W63, я писав про нього у своєму Threads. Він має трохи більш ускладнене перемикання між Storage та Charge режимами, але можна звикнути.

Короткий висновок

Найголовніше — це регулярна практика з отриманням задоволення від польотів. Симулятор навчить вас асиметрично рухати стіками, змусить ваші руки працювати так, як вони раніше не вміли, дасть змогу політати на великих красивих локаціях і приблизно відчути фізику польоту.

Air65 ідеально підходить для тренувань вдома, дозволяючи відточувати навички у будь-якому просторі. Навіть такі крихітні дрони витримують безліч падінь, спонукають до фрістайлу і допомагають відчувати стіки.

Правильно підібрані окуляри і пульт необхідні, щоб не зіпсувати перші враження.

Практика, практика, практика — вперед!

Однак пізніше я все ж таки пересадив цю збірку на X рамку, бо фристайлу стало більше, ніж сінематіка. Тому я перестав бачити причини ховати пропи із кадру, до того ж витягнуті вперед промені значно краще захищають камеру О4 Pro від ударів.

Комплектуючі з посиланнями

Повна вартість цього білду на момент збірки — $428

• SpeedyBee Mario 5 DC — $55

• SpeedyBee F405 V4 (55A) — $50

• iFlight Xing Pro 2306 1700KV — $40

• DJI Air Unit O4 Pro — $270

• SpeedyBee ELRS 2.4G — $9

• Gemfan Hurricane 51477 — $4

Порада: зараз вже не вийде дістати стек SpeedyBee за такими приємними цінами. Найбільш вигідний варіант на момент написання статті — не замовляти на AliExpress, а пошукати польотники у наших людей на OLX. Або можна обрати більш бюджетні варіанти: Mamba F405, Axisflying F405, Sologood F722. Ситуація з O4 Pro аналогічна.

Mario 5 — офіційно мій улюблений 5” фрейм

Перший свій дрон я також зібрав на цій рамі. Ще тоді я був молодим і не зовсім розумів, що є справді важливим у 5-дюймових дронах, які конструктивні рішення вдаліші, а які — ні, я просто орієнтувався на ціну та вигляд. Я знайшов цю раму Mario 5, одразу кайфонув від її дизайну, подивився огляд у Джошуа Бардвелла і вирішив, що це саме те, що мені потрібно. Згодом ця рама лише продовжила мене тішити.

На момент публікації статті я зібрав і перезібрав уже кілька дронів на цій рамі, а також тримав у руках і аналізував більшість популярних 5-дюймових фреймів: Apex, Mark4, Mark5, Vapor, Volador, Manta, Tanq, Basher. Усі вони по-своєму хороші — хтось бере дешевою ціною, хтось підвищеною міцністю, хтось розмальованим карбоном. Але Mario 5 для мене й досі залишається головною любов’ю.

На мій погляд, цей фрейм виглядає найстильніше з усього, що є зараз на ринку. Він має багато цікавих конструктивних і практичних рішень, є жорстким, не має паразитних вібрацій, а 6-міліметрові промені дуже добре тримають удари об бетон. І при цьому — це реальний топ за свої гроші.

Також SpeedyBee пропонують офіційні 3D-моделі, тож ти можеш без зайвого клопоту застайлити Mario в будь-який колір і зробити його справді своїм. Я ж пішов ще далі й створив власні «бандо» 3D-моделі для кожної необхідної деталі.

Нижче — мої коментарі щодо конструкції фрейму, поради зі збірки та 3D-моделі, завдяки яким цей фрейм став одним із моїх улюблених.

Так, я покрасив майже чорну раму в чорний

Це був дуже фановий досвід, але я більше ніколи його не повторю. Натхнення спробувати це з’явилося після розпаковки та польотів на моєму першому цифровому дроні — GepRC Cinelog30 V3.

Не знаю, як виглядав цей процес фарбування у них, але я робив так:

1. Пройшовся по рамі наждачкою

2. Наніс 3 шари чорного грунта

3. Наніс 2 шари лаку

Я, звісно, підготувався і мав чорну фарбу. Але невеликий тест цієї фарби на рамці AlfaRC показав, що в мене немає достатньо хороших умов, щоб правильно її нанести — з’являлася легка текстура, а я хотів отримати гладку чорну поверхню.

Насправді я був дуже задоволений результатом, але, на відміну від рами Cinelog30, рама Mario 5 у фіналі майже повністю перекривається іншими компонентами. Крашений карбон тут фактично не видно, тож це має сенс лише тоді, коли ти розглядаєш саму раму, а не готовий білд.

Mario 5 пропонує найбільше варіантів прокладання силових проводів серед усіх рамок на ринку

Одна з найкращих рис цього фрейму — гнучкість у прокладанні силових кабелів. Їх можна вивести:

• Через передній 3D-друк

• Через задній 3D-друк

• Через задню верхню пластину

• Збоку спереду

• Збоку ззаду

• Просто ззаду

На моєму аналоговому білді з цим фреймом улюбленим варіантом є прокладання через задню верхню пластину — так батарея ідеально центрується, коаксіальний кабель та VTX антена не торкається силових.

Але з DJI O4 Pro все трохи інакше. Air Unit досить масивний, а фіолетові радіатори піднімають його ще вище, тому я вирішив вивести силові дроти вперед. Також я хотів ізолювати силові кабелі від антени Air Unit — для аналогу це для мене мастхев, хоча зараз я вже не впевнений, що для цифри це реально має значення.

Щоб це реалізувати, я зробив власні подовжені силові кабелі, аби батарея все ще монтувалась у стандартній орієнтації (кабелі назад). На жаль, я затягнув із встановленням захисного переднього бампера, і після зіткнення в повітрі з іншим пілотом силові дроти серйозно постраждали.

Довелось їх сильно вкоротити, і тепер я літаю з батареєю перевернутою кабелями вперед. Мінімалістичний «плавник», який я зробив, звісно непогано захищає зону з‘єднання від ударів, але мені все рівно це не подобається. Варіант з довгими кабелями був більш вдалим. Однак я вирішив нічого не змінювати, поки не розтрощу його.

Слот для конденсатора — ще одна унікальна особливість Mario 5

Цей фрейм має зручний слот для конденсатора, який робить білд трохи більш чистим і акуратним. Водночас він підходить лише для тонких моделей — наприклад, того, що йде в комплекті зі стеком SpeedyBee F405, або полімерного варіанту на 1000µF 35V, який буде значно меншим за електролітичний конденсатор тієї ж ємності.

Порада: перед пайкою приміряй конденсатор і зроби невеликі «сходинки» на ніжках, щоб він ідеально сів у слот. Додай термоусадку на ніжки, щоб уникнути контакту з карбоном. Я також обтягую термоусадкою весь конденсатор, що додає йому трохи віброізоляції, але його потім важче дістати.

Стильні радіатори

Одна з фішок цього фрейму — ці круті фіолетові радіатори. Вони не лише виглядають класно, а й реально добре відводять тепло та захищають VTX від прямих ударів. Можу підтвердити: тепло вони розподіляють чудово.

Це збільшує загальну вагу і робить Mario 5 одним із найважчих фреймів. У моєму випадку це не було проблемою: я не планував ставити додаткову екшн-камеру поверх O4 Pro, а зайві ~20 грамів навіть додають корисної інерції для фристайлу.

Згодом я трошки більше покурив тему і зрозумів, що реальний суттєвий мінус — під радіаторами неможливо розмістити додаткове демпфування, тому теоретично ризик внутрішніх пошкоджень збільшується.

Мої друзі переконують мене, що в ідеалі O3/O4 взагалі має не фіксуватись болтами, а трохи «гуляти» в TPU-кейсі, який чіпляється за стійки рами.

Пізніше я перекинув цей білд на Х раму та прибрав радіатори, щоб встановити хоча б якісь проставки із TPU.

Електроніка

Для цього білду я обрав свій улюблений SpeedyBee F405 V4 стек та SpeedyBee Nano RX. Надійна, чиста і візуально приємна комбінація, яка ідеально вписується у цей фрейм.

Що стосується приймача, у Mario 5 є спеціальний слот. Але я все одно загортаю RX у прозору термоусадку й закріпляю його двостороннім скотчем, щоб, знову ж таки, краще ізолювати компонент від вібрацій під час крашів.

Мотори та пропелери

Я просто обожнюю моторки iFlight Xing Pro 2306 1700KV — як і всю цю серію загалом. Тому вибрав їх знову, як і для першого аналогового білду Mario 5. Вони стильні та надзвичайно живучі завдяки вигнутому Unibell дизайну, який значно краще протистоїть деформаціям від ударів. Як дизайнеру, мені дуже подобається, що вони чорні — це не конфліктує з кольоровими акцентами на пропелерах та 3D-друком на променях.

Саме на цьому дроні я також вперше відчув, наскільки кардинально вибір пропелерів впливає на відчуття від польоту. На момент написання статті майже на всіх своїх дронах я літаю на Gemfan. Їхнє маркування для 5” може бути трохи заплутаним:

• 51433 — крок 3.5”

• 51466 — крок 3.6”

• 51477 — крок 3.7” (мій улюблений баланс)

• 51499 — крок 4.2” (агресивні, потужні, але менш ефективні)

Фінальні думки

Це був дуже фановий перший досвід збірки цифрового дрону з О4 Pro, і я, звісно, жодного разу не пошкодував, що обрав цю раму для свого першого білду. Навіть вибір DC рамки я не можу назвати помилкою, бо цей дрон фактично збирався під зйомку гонок.

Важкий — бо міцний, суперстильний і практичний, Mario 5 залишається найвдалішим фреймом, з яким мені доводилося працювати.

Оскільки різниця у вазі між версіями 3.5” та 3” мінімальна, адже вони відрізняються лише довжиною променів, я вирішив спробувати трошки більший розмір. Пам‘ятаю, як я тоді здивувався, коли побачив 13+ хвилин круїзного польотного часу на тій же Lava 4S 850mAh батарейці, що давала 10+ хвилин на 3” збірці. Якщо чесно, то я був просто в захваті.

Я збирав цей дрон уже після того, як отримав досвід збірки та переробки свого першого Mario 5, збірки Mark4 7” за інструкцією Social Drone, фактично ідентичного FlyFish Volador VX3 та AlfaRC Fi-115. Тому вже не дивувався, що весь процес збірки та пайки проходить легко і приємно.

Комплектуючі з посиланнями

Загальна ціна на момент збірки — $202.

• Рама Volador VX35 — $33

• Стек SpeedyBee F405 Mini (35A) — $56

• Мотори iFlight XING2 1404 3800KV — $45

• VTX SpeedyBee TX800 — $25

• Камера Caddx Ratel 2 — $20

• RX SpeedyBee ELRS 2.4G — $9

• Антена RushFPV Cherry 2 II — $10

• Пропи Gemfan Hurricane 3520 — $4

Рами FlyFish 3” та 3.5”

Повторюсь, що на момент написання статті ці рами майже не мають конкурентів, бо FlyFish зробили гарно просто все: привабливий дизайн, металева морда, оптимальна вага та міцність для 4S, достатня кількість простору для компонентів, якісний 3D друк. Після сотні крашів і повноцінних фронтальних прильотів в бетон на швидкості, я можу з упевненістю сказати: ці рами живуть довго.

Однак варто згадати мого друга, якому чомусь не дуже щастило і він за рік поміняв вже близько 4 променів.

Я окремо хочу підкреслити момент з публічно доступними моделями, бо це вам змогу надрукувати деталі в будь-якому кольорі, зробити дрон дійсно вашим.

Вибір між 3S/4S/6S

Рама FlyFish трохи важча за середню, тому навіть 3” збірку я не думав живити від 3S. При такій такій вазі дрону просто не вистачало б тяги / панчу. Для мене 4S — був єдиним правильним вибором для цього розміру. Збірка під 6S, звісно, теж норм варіант, якщо ви не проти ще більш важкої летючої цеглини.

Прокладання силових проводів

Рама дозволяє прокладати силові дроти трьома способами: спереду через верхню пластину, спереду збоку, або ж ззаду.

Якщо запустити силові спереду через верхню пластину, то ви більше не зможете роз‘єднати їх без відпаювання XT30. До того ж вам доведеться зсувати акумулятор назад, що створить невеличкий дизбаланс.

Тому моя рекомендація для цього білду — виводьте проводи ззаду.

До речі, цікаво, що SpeedyBee на Mario 5 дали можливість виводити силові через верхню пластину, але при цьому зробили спеціальну частину із TPU, тому проводи не залишаються там назавжди.

Стек та VTX

Міні-стек SpeedyBee у парі з VTX TX800 ідеально підійшов до цієї рами. На момент збірки я вже мав досвід з компонентами SpeedyBee, тому вибір для мене був очевидний.

Якщо вам потрібна більша потужність, то TX1600 також є хорошим варіантом. Пізніше я і сам перейшов на цей відак, бо мій TX800 дав дуба після такої кількості крашів.

У будь-якому випадку, я дуже рекомендую додати трохи віброізоляції, щоб не пошкодити внутрішні компоненти відеопередавача. Ось такі проставки з 3D-друку або навіть звичайні гумові шайби гарно справляються з цим завданням.

Варіанти кріплення конденсатора

При задньому виведенні силових є три акуратні варіанти монтажу конденсатора:

1. Уздовж силових проводів

2. На бокову стійку

3. Перпендикулярно зверху над проводами

На збірці FlyFish VX3 я пішов з першим варіантом. Якщо ви обрали відеопередавач від SpeedyBee, то там зверху якраз буде вдосталь місця під конденсатор.

Однак вже на цьому білді, я спробував третій варіант, і він став моїм улюбленим. Випадково побачив таке рішення десь на одному з відео. Цей варіант виявився дуже охайним: конденсатор не мозолить очі, одночасно досить добре захищений і отримує додаткову віброізоляцію, оскільки лежить прямо на силових кабелях.

Вибір моторів для 4S

Для FlyFish VX3 я обрав SkyStars Koko 1404 3800KV після огляду моторів від Кріса Росера. Для цього білду мені було дуже цікаво потестувати той же розмір моторів та KV на більших пропах, тому я пішов з iFlight XING2 1404 3800KV.

Альтернативні мотори під 4S

Більш популярною рекомендацією на цей розмір пропів, в тому числі від Джошуа Бердвела, є моторки T-Motor 1604 3800KV. Це дасть ще більший відгук на тротл, але ви заплатите зменшенням польотного часу. Оскільки в мене вже був досвід з 1404 моторами на 3”, і їхня потужність мене влаштовувала, то я сподівався, що на більшому розмірі пропів буде ще краще — так і сталось.

Можна звернути увагу також на інші популярні мотори:

• T-Motor 1404 — теж перевірені, теж надійні, класний чорно-червоний стиль.

• FlyFishRC Flash 1404 4500KV — брендовані мотори від виробника рами.

• Happymodel EX1404 — бюджетні мотори, але свою роботу роблять

• SpeedyBee 1404 V2 4600KV — чорний стильний варіант, але відгуків мало.

• T-Motor 1604 3800KV — дадуть більше потужності, але зменшать польотний час

• FlyFish 1804 3500KV — найпотужніший варіант у списку, але також найважчий і найменш енергоефективний

Як виявилось, навіть мотори 1404 без проблем несуть камеру Thumb 2 для крейсерського польоту або легкого фристайлу. Я навіть проводив тренування з погонею за мотоциклами на помірних швидкостях з цим сетапом.

Вибір камери

Мій вже базований вибір — Caddx Ratel 2. Вона дає чітке зображення з природними кольорами, добре поводиться при слабкому освітленні та має оптимальний баланс різкості й м’якості.

Подивіться як прикольно виглядає відео без OSD з деякою моєю додатковою обробкою в Davinci Resolve.

Крім того, це просто найвитриваліша аналогова камера, яку я коли-небудь використовував. Вона переживає багато крашів і при цьому не розсипається «із середини». За свою ціну це один із найкращих варіантів.

Налаштування PIDs та фільтрів

Переконайся, що ESC прошиті BlueJay 48 kHz, увімкнено Bidirectional DShot, показник Dynamic Idle виставлений в межах 2000-3000 RPM.

Попередній білд FlyFish VX3 — це дрон, на якому я вперше спробував з нуля налаштувати фільтри та PIDs. Завдяки гайду Кріса Росера весь процес вийшов досить плавним та зрозумілим. Рама FlyFish виявилась дуже чистою, без паразитних вібрацій.

Вже пізніше я порівняв свої налаштування із зеленим пресетом із Betaflight для Micro 2-4” і побачив, що вони майже ідентичні. Повзунки фільтрів можна тягнути навіть більше вправо.

Скачати фінальний пресет можна із цієї папки. Будьте уважні і копіюйте тільки те, що необхідно.

Кастомні 3D-моделі

• Reinforced RX Tail. Стокове заднє кріплення RX-антен має занадто великі отвори. Це поширена проблема. Я модифікував оригінальну 3D-модель FlyFish, зменшивши отвори.

• Minimal Vampiric Motor Guard. Прикольна модифікація оригінальної моделі, яка додає стилю та зовсім трошки захисту.

• M3 Camera Mount. Якщо ви плануєте використовувати RunCam Thumb Pro, Thumb 2, або «плавник» для захисту батки, я зробив модифіковане кріплення, де зменшив монтажний отвір з M5 до M3.

• M3 Horn. Мінімалістичний дуже лайтовий «ріг», який не заважає охолодженню батки, але досить гарно гасить імпульс під час прямих прильотів в батку.

• 4S Battery Bumper. Ще одна дуже лайтова модель, яка допоможе довше зберегти новенький косметичний стан ваших батарейок. Не захистить від сильних прильотів, але прийме удар при легких та середніх крашах.

Підсумки

Якщо вибирати між 3.5” та 3”, то саме перший буде моїм фаворитом. З моторами 1404 та баткою 4S FlyFish Volador VX35 дав суперський баланс польотного часу, потужності та контролю. Різниця у вазі мінімальна, різниця у розмірі мінімальна, натомість покращена реакція дрона на стіки та збільшення польотного часу відчувається одразу.

Він все ще в рази менш шумний, ніж Mario 5, але вже має гарний панч, інерцію, маневреність та оптимальну міцність для своєї ваги. При цьому в цій рамі достатньо місця для повноцінного стека та VTX.

Цей білд, разом з AlfaRC Fi-115, є моїми улюбленими для локацій середнього розміру, адже вони видають саме той рівень потужності, який дозволяє вільно рухати стіками і відчувати швидкість без втрати контролю.

Я збирав цей дрон уже після того, як отримав досвід збірки та переробки свого першого Mario 5, збірки Mark4 7” за інструкцією Social Drone та AlfaRC Fi-115. Хоча між цими білдами минув певний час, увесь процес цього разу був досить плавним — я навіть трохи дивувався, наскільки легко далася пайка маленьких проводів.

Комплектуючі з посиланнями

Загальна ціна на момент збірки — $210.

• Рама Volador VX3 — $33

• Стек SpeedyBee F405 Mini (35A) — $56

• Мотори SkyStars Koko 1404 3800KV — $50

• VTX SpeedyBee TX800 — $25

• Камера Caddx Ratel 2 — $20

• RX SpeedyBee ELRS 2.4G — $9

• Антена RushFPV Cherry 2 II — $10

• Пропи Foxeer Dalprop T3018 — $7

Рами FlyFish 3” та 3.5”

На момент написання статті ці рами майже не мають конкурентів, бо FlyFish зробили гарно просто все: привабливий дизайн, металева морда, оптимальна вага та міцність для 4S, достатня кількість простору для компонентів, якісний 3D друк. Після сотні крашів і повноцінних фронтальних прильотів в бетон на швидкості, я можу з упевненістю сказати: ці рами живуть довго.

Однак варто згадати мого друга, якому чомусь не дуже щастило і він за рік поміняв вже близько 4 променів.

Я окремо хочу підкреслити момент з публічно доступними моделями, бо це вам змогу надрукувати деталі в будь-якому кольорі, зробити дрон дійсно вашим.

Вибір між 3S/4S/6S

Рама FlyFish трохи важча за середню, тому я навіть не думав збирати її на 3S. При такій такій вазі дрону просто не вистачало б тяги / панчу. Для мене 4S — був єдиним правильним вибором для цього розміру. Збірка під 6S, звісно, теж норм варіант, якщо ви не проти ще більш важкої летючої цеглини.

Прокладання силових проводів

Рама дозволяє прокладати силові дроти трьома способами: спереду через верхню пластину, спереду збоку, або ж ззаду.

Якщо запустити силові спереду через верхню пластину, то ви більше не зможете роз‘єднати їх без відпаювання XT30. До того ж вам доведеться зсувати акумулятор назад, що створить невеличкий дизбаланс.

Тому моя рекомендація для цього білду — виводьте проводи ззаду.

До речі, цікаво, що SpeedyBee на Mario 5 дали можливість виводити силові через верхню пластину, але при цьому зробили спеціальну частину із TPU, тому проводи не залишаються там назавжди.

Стек та VTX

Міні-стек SpeedyBee у парі з VTX TX800 ідеально підійшов до цієї рами. На момент збірки я вже мав досвід з компонентами SpeedyBee, тому вибір для мене був очевидний.

Якщо вам потрібна більша потужність, то TX1600 також є хорошим варіантом. У будь-якому випадку, я дуже рекомендую додати трохи віброізоляції, щоб не пошкодити внутрішні компоненти відеопередавача. Ось такі проставки з 3D-друку або навіть звичайні гумові шайби гарно справляються з цим завданням.

Варіанти кріплення конденсатора

При задньому виведенні силових є три акуратні варіанти монтажу конденсатора:

1. Уздовж силових проводів

2. На бокову стійку

3. Перпендикулярно зверху над проводами

Конкретно в цьому білді я пішов з першим варіантом. Якщо ви обрали відеопередавач від SpeedyBee, то там зверху якраз буде вдосталь місця під конденсатор.

Однак пізніше, вже на власному білді Volador 3.5”, я спробував третій варіант, і він став моїм улюбленим. Випадково побачив таке рішення десь на одному з відео. Цей варіант виявився дуже охайним: конденсатор не мозолить очі, одночасно досить добре захищений і отримує додаткову віброізоляцію, оскільки лежить прямо на силових кабелях.

Вибір моторів для 4S

Для цього 3-дюймового білду я обрав SkyStars Koko 1404 3800KV після огляду моторів від Кріса Росера.

Спочатку я думав зробити повністю синю тему, але пізніше побачив, що патріотичний жовто-синій вийде ще більш прикольним. Ці мотори не лише виглядають цікаво, а й забезпечують чудовий баланс між потужністю та ефективністю.

«Воу, виглядає як цукерка!» — Шарк

Альтернативні мотори під 4S

Іншою популярною рекомендацією, в тому числі від Джошуа Бердвела, є моторки 1404 4600KV. Це дасть ще більший відгук на тротл, але ви заплатите зменшенням польотного часу. Оскільки на цьому дроні будуть літати студенти, я вирішив, що це був би оверкіл.

Можна звернути увагу також на інші популярні мотори

• iFlight XING2 1404 — топ, міцні, бо мають Unibell дизайн, стильні та бюджетні.

• T-Motor 1404 — теж перевірені, теж надійні, класний чорно-червоний стиль.

• FlyFishRC Flash 1404 4500KV — брендовані мотори від виробника рами.

• Happymodel EX1404 — бюджетні мотори, але свою роботу роблять

• SpeedyBee 1404 V2 4600KV — чорний стильний варіант, але відгуків мало.

Навіть з моторами 1404 3800KV на пропах 3018 дрон спокійно несе камеру Thumb 2 для круїзного польоту або легкого фристайлу.

Вибір камери

Мій вже базований вибір — Caddx Ratel 2. Вона дає чітке зображення з природними кольорами, добре поводиться при слабкому освітленні та має оптимальний баланс різкості й м’якості.

Подивіться як прикольно виглядає відео без OSD з деякою моєю додатковою обробкою в Davinci Resolve.

Крім того, це просто найвитриваліша аналогова камера, яку я коли-небудь використовував. Вона переживає багато крашів і при цьому не розсипається «із середини». За свою ціну це один із найкращих варіантів.

Налаштування PIDs та фільтрів

Переконайся, що ESC прошиті BlueJay 48 kHz, увімкнено Bidirectional DShot, показник Dynamic Idle виставлений в межах 2000-3000 RPM.

Це був дрон, на якому я вперше спробував з нуля налаштувати фільтри та PIDs. Завдяки гайду Кріса Росера весь процес вийшов досить плавним та зрозумілим. Рама FlyFish виявилась дуже чистою, без паразитних вібрацій.

Вже пізніше я порівняв свої налаштування із зеленим пресетом із Betaflight для Micro 2-4” і побачив, що вони майже ідентичні. Повзунки фільтрів можна тягнути навіть більше вправо.

Скачати фінальний пресет можна із цієї папки. Будьте уважні і копіюйте тільки те, що необхідно.

Кастомні 3D-моделі

• Reinforced RX Tail. Стокове заднє кріплення RX-антен має занадто великі отвори. Це поширена проблема. Я модифікував оригінальну 3D-модель FlyFish, зменшивши отвори.

• Minimal Vampiric Motor Guard. Прикольна модифікація оригінальної моделі, яка додає стилю та зовсім трошки захисту.

• M3 Camera Mount. Якщо ви плануєте використовувати RunCam Thumb Pro, Thumb 2, або «плавник» для захисту батки, я зробив модифіковане кріплення, де зменшив монтажний отвір з M5 до M3.

• M3 Horn. Мінімалістичний дуже лайтовий «ріг», який не заважає охолодженню батки, але досить гарно гасить імпульс під час прямих прильотів в батку.

• 4S Battery Bumper. Ще одна дуже лайтова модель, яка допоможе довше зберегти новенький косметичний стан ваших батарейок. Не захистить від сильних прильотів, але прийме удар при легких та середніх крашах.

Підсумки

Хоча моїм особистим фаворитом залишається версія 3.5”, цей 3” білд потрапляє в золоту середину серед мікродронів — він компактний, витривалий та маневрений. При цьому в цій рамі достатньо місця для повноцінного стека, VTX і навіть легкої екшн-камери.

З правильними моторами 1404 та баткою 4S цей 3” білд дав несподівано хороший баланс часу польоту, потужності та контролю. Тому він підійде і для тренувального фристайлу, і для чілового круїзу.

Білд на рамі FlyFish 3.5” має ті самі переваги, але пропонує трохи більше тяги та корисного навантаження. Проте для більшості пілотів, які шукають ідеальний щоденний мікродрон, FlyFish 3” є дійсно крутим балансом між розміром і потужністю.

Його вага становить лише 130 г разом з баткою. За рік він пережив дуже багато крашів об бетон і досі справно літає — рамка та моторки непогано тримають удари. Круїзний польотний час з баткою Lava 3S 550 mAh становить приблизно 10 хвилин.

Під час збірки я стикнувся з низкою проблем і вперше змоделював справді складну на той момент для мене комбіновану 3D-модель. Про все це буде нижче.

Комплектуючі з посиланнями

Загальна ціна на момент збірки — $166.

• AlfaRC Fi-115 — $14

• Польотник HAKRC F411 AIO (20A) — $56

• Мотори Happymodel 1204 6500KV — $34

• VTX HGLRC Zeus Nano 350mW — $17

• Камера Caddx Baby Ratel 2 — $22

• RX SpeedyBee ELRS 2.4G — $9

• Антена RushFPV Cherry 2 II — $10

• Пропи Gemfan Hurricane 2512 — $4

Перші враження та міцність

Рама AlfaRC Fi-115 (2.5”) виявилась чудовим вибором для ультралегкого мікродрона на базі AIO-польотника. Вже з власного досвіду можу сказати, що після незліченних крашів об бетон ця рама здивувала і показала себе як дуже надійна.

В цьому розмірі монолітна конструкція виявилась дуже вдалим і естетично приємним рішенням.

Варіації рам у серії

AlfaRC пропонує цілу лінійку подібних рам у категорії 2–3”:

• Fi-100 (2”)

• Fi-135 (3”)

Також існують EVO-версії з підсиленою сталлю передньою частиною: Fi-100, Fi-118 та Fi-135 EVO. Вони ще міцніші, але й важчі.

Важливо врахувати: для EVO-версій знадобиться або адаптер під 14 мм nano-камеру, або перехід на важчу 19 мм micro-камеру.

Вибір між 2S/3S

Дуже довго ламав собі голову над цим: курив таблиці Оскара Ліана, лазив по різним форумам та гілкам на Reddit, дивився збірки на RotorBuilds, дуже багато мучив ChatGPT. Зізнаюсь, що з Volador та Mario все було якось значно простіше.

Проблема в тому, що рама Fi-115 наче як достатньо легка, але в моїх розрахунках я все рівно ніяк не міг отримати фінальну вагу, схожу на Kayoumini / TinyApe / Tinyhawk.

Тому я все-таки вирішив перестрахуватися й обрати 3S із потужнішими моторами 1204 6500KV замість 1103 8500KV, які зазвичай рекомендують для 2S.

Я дуже радий, що не прогадав — дрон отримав класний панч і водночас таку високу ефективність.

Прокладання силових проводів

Ця рама буквально благає виводити силові дроти назад. Я так і зробив, але не просто прямо назад, а трохи збоку. При цьому я розвертаю батку проводами вперед і тягну XT30 ззаду наперед — ще далі від антени. І ні, силові дроти ніколи не потрапляли в пропи.

Якщо прокласти інакше, дроти будуть торкатися антени VTX, що буде давати більше шуму у відеосигналі. Для мене це золоте правило для всіх аналогових білдів.

Досвід з AIO-платою

У моєму випадку вибір HAKRC AIO був неідеальним. У мене виникли проблеми з прошивкою BlueJay для подальшої активації Bidirectional DShot. Згодом проблема зникла сама, і я досі не знаю чому.

Мені також довелося «перемапити» RX на інші піни, бо вони щось там намудрили із прошивкою і просто так виставити потрібний Serial я не міг — у підсумку це перетворилося на зайвий головний біль.

Також, якщо встановлювати цей польотник відповідно до стрілки, то потрібно задати Yaw = –90° у Betaflight для правильної орієнтації.

Водночас, окрім цих нюансів, плата виявилася надійною і витримала багато крашів. Якщо візьмете цю плату, то моя рекомендація — не займатися repinning, а просто дотримуватися офіційної схеми пайки.

Вибір камери

Навіть для бюджетного білду моя порада проста — не економити на камері. Я обрав Baby Ratel 2 і жодного разу не пожалкував.

Як і старша версія, вона забезпечує чудові кольори, деталізацію, хорошу роботу при слабкому освітленні та має перевірену ударостійкість.

VTX та антена

Zeus Nano виявився напрочуд міцним і стабільним VTX. У парі з антеною Cherry 2 він задав загальний стиль білду — комбо із червоних та оранжевих акцентів на фоні карбону і чорного 3D-друку.

Кріплення VTX було простим. Я використав додаткові силіконові втулки на двох гвинтах AIO. Після численних крашів гвинти почали послаблюватися, але крапля синього фіксатора різьби вирішила проблему.

Вибір моторів

Як я і казав вище, я довго вагався між 2S та 3S, але дуже задоволений фінальним вибором — Happymodel 1204 6500KV під 3S.

Вони дають відмінний панч і чудовий польотний час:

• До 10 хвилин круїзу.

• Близько 6 хвилин фристайлу.

Незважаючи на бюджетну категорію, мотори виявилися дуже витривалими і після багатьох крашів працюють як нові. До того ж вони класно задають візуальний стиль білду.

Налаштування PIDs та фільтрів

Переконайся, що ESC прошиті BlueJay 48 kHz, увімкнено Bidirectional DShot, показник Dynamic Idle виставлений в межах 2000-3000 RPM.

На цих моторах дрон літав добре навіть зі стоковими налаштуваннями, але пізніше я накинув зелений пресет із Betaflight для Micro 2-4” і стало навіть трошки краще. Скачати фінальний пресет можна із цієї папки. Будьте уважні і копіюйте тільки те, що необхідно.

Мій перший челендж у 3D-моделюванні

Щоб білд виглядав охайно, я спроєктував люту краказябру, де поєднав кріплення для:

• Конденсатора,

• RX-плати

• Антени VTX

• Антени RX

Стандартні TPU-деталі мене не влаштували. Фінальна хвостова деталь утримує всі чотири компоненти акуратно та надійно.

Після сотні крашів можу підтвердити: це дуже міцне та перевірене рішення.

Підсумки

AlfaRC Fi-115 (2.5”) — чудова рама для тих, хто хоче зібрати ультралегкий, але витривалий 3S мікродрон. Вона забезпечує відмінний баланс між міцністю та вагою.

Це не просто бюджетний сетап. Це стильний і напрочуд міцний маленький дрон, який здатен на досить довгі круїзні польоти, але точно буде спонукати вас на більш енергійний фристайл. Для мене він став одним з тих білдів, який показав, що маленькі дрони — це дуже весело.

Загалом дрон пережив три ітерації моєї пайки та зовсім небагато крашів. Саме на ньому я почав робити свої перші фрістайл-трюки, побачив, як виглядає картинка з пошкодженою антеною, дізнався, як «звучать» поламані пропелери, а також уперше спробував літати з GoPro й оцінив Ultra Wide відео з дрона.

На фото нижче — фінальний ребрендинг перед тим, як я передав цей дрон для потреб FPV-школи Killhouse у складі 3-ї штурмової бригади. Згодом вона розшириться у Killhouse Academy у складі 3-го армійського корпусу.

Комплектуючі з посиланнями

Загальна ціна на момент збірки — $203.

• SpeedyBee Mario 5 XH — $30

• SpeedyBee F405 V4 (55A) — $50

• iFlight Xing Pro 2306 1700KV — $40

• SpeedyBee TX1600 — $40

• Caddx Ratel 2 — $20

• SpeedyBee ELRS 2.4G — $9

• RushFPV Cherry 2 II — $10

• Gemfan Hurricane 51477 — $4

Порада: зараз вже не вийде дістати стек SpeedyBee за такими приємними цінами. Найбільш вигідний варіант на момент написання статті — не замовляти на AliExpress, а пошукати польотники у наших людей на OLX. Або можна обрати більш бюджетні варіанти: Mamba F405, Axisflying F405, Sologood F722.

Тоді я ще цього не знав, але Mario стане моїм улюбленим 5-дюймовим фреймом

Оскільки на той момент це був мій перший дрон і я зовсім не розумів, що є справді важливим у 5-дюймових дронах, які конструктивні рішення вдаліші, а які — ні, я просто орієнтувався на ціну та вигляд. Я знайшов цю раму Mario 5, одразу кайфонув від її дизайну, подивився огляд у Джошуа Бардвелла і вирішив, що це саме те, що мені потрібно. Згодом ця рама лише продовжила мене тішити.

На момент публікації статті я зібрав і перезібрав уже кілька дронів на цій рамі, а також тримав у руках і аналізував більшість популярних 5-дюймових фреймів: Apex, Mark4, Mark5, Vapor, Volador, Manta, Tanq, Basher. Усі вони по-своєму хороші — хтось бере дешевою ціною, хтось підвищеною міцністю, хтось розмальованим карбоном. Але Mario 5 для мене й досі залишається головною любов’ю.

На мій погляд, цей фрейм виглядає найстильніше з усього, що є зараз на ринку. Він має багато цікавих конструктивних і практичних рішень, є жорстким, не має паразитних вібрацій, а 6-міліметрові промені дуже добре тримають удари об бетон. І при цьому — це реальний топ за свої гроші.

Також SpeedyBee пропонують офіційні 3D-моделі, тож ти можеш без зайвого клопоту застайлити Mario в будь-який колір і зробити його справді своїм. Я ж пішов ще далі й створив власні «бандо» 3D-моделі для кожної необхідної деталі.

Нижче — мої коментарі щодо конструкції фрейму, поради зі збірки та 3D-моделі, завдяки яким цей фрейм став одним із моїх улюблених.

Mario 5 пропонує найбільше варіантів прокладання силових проводів серед усіх рамок на ринку

Одна з найкращих рис цього фрейму — гнучкість у прокладанні силових кабелів. Їх можна вивести:

• Через передній 3D-друк

• Через задній 3D-друк

• Через задню верхню пластину

• Збоку спереду

• Збоку ззаду

• Просто ззаду

Спочатку я пішов найпростішим шляхом і зробив усе так, як пропонують SpeedyBee: вивів силові через зад і вбудував конектор у їхній 3D-друк. Навіть мого доволі скромного розуміння на той момент вистачило, щоб швидко помітити: білд у такій конфігурації виходить незбалансованим. Батарея занадто зміщена назад, через що весь дрон «завалюється» на хвіст. У результаті задня пара моторів працює з більшим навантаженням, а на швидких маневрах і дизармах у повітрі це обов’язково дасть про себе знати.

Оскільки літати з GoPro лише для відновлення балансу я не планував, таке рішення мені не підійшло. Додатково мене дратувало й те, що в цій конфігурації силові проводи та конектор розташовані занадто близько до антени VTX та коаксіального кабелю.

Тому на той момент я подовжив проводи, вивів їх через довгий отвір у верхній кришці — до речі, це унікальна особливість Mario 5 — припаяв нормальний XT60-конектор і протягнув проводи ззаду наперед. У результаті батарея була розташована проводами вперед, а сам конектор знаходився збоку від неї. Навіть зараз я вважаю це одним із найбезпечніших рішень для збереження силових проводів: фронтальні та задні удари трапляються значно частіше за бокові.

Щоправда, сьогодні я обов’язково додав би до цього білду свій «плавник», щоб додатково захистити силові проводи батки від фронтальних ударів.

Слот для конденсатора — ще одна унікальна особливість Mario 5

Цей фрейм має зручний слот для конденсатора, який робить білд трохи більш чистим і акуратним. Водночас він підходить лише для тонких моделей — наприклад, того, що йде в комплекті зі стеком SpeedyBee F405, або полімерного варіанту на 1000µF 35V, який буде значно меншим за електролітичний конденсатор тієї ж ємності.

Порада: перед пайкою приміряй конденсатор і зроби невеликі «сходинки» на ніжках, щоб він ідеально сів у слот. Додай термоусадку на ніжки, щоб уникнути контакту з карбоном. Я також обтягую термоусадкою весь конденсатор, що додає йому трохи віброізоляції, але його потім важче дістати.

Вибір електроніки, яка гарно підходить цьому фрейму

Для цього білду я використав брендові компоненти SpeedyBee: польотний контролер F405 V4, відеопередавач TX1600 та приймач керування Nano RX. Це надійна комбінація, яка до того ж дуже добре виглядає всередині Mario.

Стильний бонус вибору польотника від SpeedyBee — це чотирі окремі зони, на які можна напаяти їх фірмову SpeedyBee Arm LED підсвітку без лишнього гемору. Набір із чотирьох штук коштує як копійки, але виглядає дуже класно.

Якщо ти використовуєш TX800 або TX1600, я дуже рекомендую додати трохи віброізоляції, щоб не пошкодити внутрішні компоненти відеопередавача. Ось такі проставки із 3D-друку або навіть звичайні гумові шайби гарно справляються з цим завданням.

Моя улюблена аналогова камера — це Caddx Ratel 2. Вона дає дуже хорошу картинку, має природні кольори та відмінно працює в умовах слабкого освітлення за свою ціну.

Що стосується приймача, у Mario 5 є спеціальний слот. Але я все одно загортаю RX у прозору термоусадку й закріпляю його двостороннім скотчем, щоб, знову ж таки, краще ізолювати компонент від вібрацій під час крашів.

Вибір моторів та пропелерів

Я просто обожнюю моторки iFlight Xing Pro 2306 1700KV — як і всю цю серію загалом. Вони стильні та надзвичайно живучі завдяки вигнутому Unibell дизайну, який значно краще протистоїть деформаціям від ударів. Як дизайнеру, мені дуже подобається, що вони чорні — це не конфліктує з кольоровими акцентами на пропелерах та 3D-друком на променях.

Саме на цьому дроні я також вперше відчув, наскільки кардинально вибір пропелерів впливає на відчуття від польоту. На момент написання статті майже на всіх своїх дронах я літаю на Gemfan. Їхнє маркування для 5” може бути трохи заплутаним:

• 51433 — крок 3.5”

• 51466 — крок 3.6”

• 51477 — крок 3.7” (мій улюблений баланс)

• 51499 — крок 4.2” (агресивні, потужні, але менш ефективні)

Протестовані 3D-моделі для збільшення живучості

Як я вже згадував на початку статті, це моя улюблена рамка, тому я зробив усе можливе, щоб максимально підвищити живучість цього білду, не зруйнувавши його, а навпаки — додавши Mario 5 ще більше крутизни.

Нижче наведено перелік моїх улюблених моделей під аналог і DJI O4 Pro, які я самостійно задизайнив і протестував.

• RX Mount with Reduced Antenna Holes. Стокове кріплення RX-антени має завеликі отвори (як і в багатьох фреймах). Я трохи переробив офіційну модель SpeedyBee, щоб антена не вилітала навіть під час прямих ударів в задню частину.

• Bando Boots with Motors Protection. Бандо-боти, які захищають мотори та низ дрону від ударів, гарно гасять імпульс під час падінь з висоти на лапи та дають достатньо кліренсу, щоб розмістити вже згадану вище неонову підсвітку SpeedyBee Arm LED під променями.

• Bottom Camera Bumper. Підсилена й більш брутальна стокова версія бамперу, що кріпиться на нижню стійку морди. Рятує камеру від прильотів з нижніх кутів.

• Rear Analog Bando Mount for Cherry 2. Максимально зашититий хвіст під базовану аналогову антену Cherry 2. Антену вирвати майже нереально, витримує прямі прильоти в задню частину. Також є версія з відкритою головою та версія під SMA.

• Rear O4 Pro Bando Mount. Максимально зашитий хвіст під антенки O4 Pro. Витримує прямі прильоти в задню частину, вирвати антени силою майже нереально. Також є подовжена версія, яка не потребує обрізання трубок антен.

• M3 Camera Mount + M3 Horn. Комбо з модифікованого стокового кріплення та мінімалістичного «рогу», який не заважає охолодженню антени, але досить гарно гасить імпульс під час прямих прильотів в батку.

Моя повна колекція моделей під Mario 5 лежить ось тут.

Фінальні думки

Це був дуже фановий досвід, і я жодного разу не пошкодував, що обрав цю раму для свого першого білду. Лише на перший погляд Mario 5 ніби нав’язує певний спосіб розміщення компонентів, але насправді конструкція фрейму дає величезну свободу для кастомізації. Важкий — бо міцний, суперстильний і практичний, Mario 5 залишається найвдалішим фреймом, з яким мені доводилося працювати.